Меряем длину побегов

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется сделать глубокое омолаживание дерева. Ее цель – предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост оставшихся ветвей после обрезки таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если у яблоневых деревьев слабые годичные приросты (до 20-30 см), а качество плодов ухудшилось, появились признаки мельчания плодов, то обрезку делают сильнее. Наряду со снижением кроны до 1,5 м можно применить боковое ограничение, лопастирование кроны, для осветления внутренних частей построить по всему ряду световой канал (канало-веерная крона).

Молодые деревья обрезают очень аккуратно, формируя кроны и укорачивая приросты не более чем на 1/5. В это время стремимся дать дереву как можно быстрее нарастить мощную крону для более раннего вступления в плодоношение. Если применять в это время сильное укорачивание, то урожаи будем собирать на 2-3 года позднее.

А вот когда сад вступил в плодоношение, но приросты по-прежнему мощные, более 60 см в год, то обрезают на 1/3. Без такого укорачивания резко сократится количество побегов. Большинство боковых почек не прорастает, и образуются только сильные побеги из верхних почек. А значит, мало кольчаток и плодушек, рожает дерево не в полную силу.

Если приросты поменьше и достигают 50-60 см, это в принципе очень неплохо. Значит, годичный прирост нужно несильно укоротить, чтобы не дать на следующий год дереву «убежать» за пределы задуманной кроны. Для этого обрезку делают на 1/4 от годичного прироста. При укорачивании ветвей повышается их устойчивость и прочность.

Оптимальными у большинства культур считаются приросты по 40-50 см. Если при этом дерево ежегодно плодоносит, то значит, все в вашем саду благополучно, здесь надо лишь проводить санитарную обрезку, убирать немного явно лишних веток и слегка подрезать верхушки побегов. Через год резать их сильнее, чтобы не дать кронам разрастись сильнее запланированного.

С возрастом у деревьев прирост может падать до 30-40 см (такое бывает и у молодого сада, если климат в вашей местности засушливый, слишком холодный, или почвы бедные). Урожайность при этом обычно не снижается, но за садом нужно ухаживать внимательнее, вносить повышенные дозы органики, регулярно снижать высоту деревьев.

Кроме того, увеличивается длина приростов. Этот вариант обрезки больше подойдет для декоративных растений.

Подобные ориентиры не подходят для искусственных крон (плоских, пальметт, веретен), там их сразу режут сильно и ежегодно, а высокая урожайность достигается исключительно за счет необычайно плотной посадки. В результате с дерева снимают плодов в 3-4 раза меньше, чем при традиционной разреженно ярусной кроне, но на сотку помещается в 10-15 раз больше деревьев.

Обрезка искусственных пальметт напоминает обрезку винограда. Разумеется, такие деревья редко доживают до 12-15 лет, и при нынешней цене на саженцы нужно хорошенько подумать, прежде чем их закладывать. Ручного труда очень много, зимостойкость понижена – в Европе, где такая схема ведения сада родилась, она оправдана, так как там очень дорогая земля, в наших бескрайних степях вполне можно продолжать выращивать по старинке.

Также при выборе степени укорачивания надо учитывать особенности сортов. У сортов с раскидистой, пониклой кроной типа Пепина литовского ветви подрезают в месте изгиба, переводя на ветви, растущие кверху, у сортов с пирамидальными, сжатыми кронами (тип Папировки, анисов) крону расширяют и обрезают на наружные разветвления. Степень обрезки таких деревьев не должна быть очень сильной, иначе появление большого количества восстановительных побегов вызовет излишнее загущение деревьев.

Таблица ориентировочной подрезки