Основные причины гибели яблонь

Как их избежать

Сады, которые ломятся от изобилия яблок – не редкость, а сами яблони живут очень и очень долго. Но случается и так, что сад, не успев войти в расцвет своих сил (максимальный урожай среднерослые деревья дают на 15-18 год), начинает чахнуть и погибать.

Подопревание

Подопревание – настоящий бич яблонь на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Конечно, у яблонь на слаборослых подвоях есть немало плюсов. В первую очередь, от них гораздо проще и быстрее добиться урожаев, что важно в неблагоприятных в плане природных условий для яблонь регионах. Но тут свои правила игры – не нужно ни в коем случае засыпать корневую шейку (лучше установить прямоугольные ограждения, которые бы искусственно не давали повышаться уровню почвы рядом со стволом яблони). В противном случае гибель яблони окажется не за горами.

У сильнорослых яблонь, которые в большинстве случаев прививают на дикую (то есть выращенную из семечка), проблема подопревания не стоит столь остро. Дело в том, что дикорастущая Антоновка считается среди яблонь самой устойчивой к подопреванию, оно ей в принципе не грозит. Хотя засыпать корневую шейку также не рекомендуется.

Выворачивание

Выворачивание деревьев вплоть до их падения – тоже не редкость. На сильнорослых яблонях, имеющих глубокую и очень мощную корневую систему, выворачивание практически исключено. А вот на карликовых и полукарликовых подвоях оно бывает очень часто, так как корневая система у них отличается поверхностным расположением, и деревья сами по себе без наличия опор не могут устоять. Их выворачиванию способствуют сильные ветры весной и большая влажность почвы при затяжных осенних дождях.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, нужно предусмотреть опоры.

Разломы

Чтобы избежать разломов, нужно грамотно формировать крону яблонь. Формирование яблонь – это отдельная серьезная тема. Но если в двух словах – то скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-700, а не меньше. При острых углах наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра или когда ветви будут отягощены урожаем.

Последствия разломов скелетных ветвей крайне серьезны – спасти их, как правило, уже не удается, а при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, так как образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают.

Повреждение коры

Что касается повреждений коры, то раны могут появляться от солнечных ожогов, от морозобоин и от повреждений мышами и зайцами. Ни к одной самой незначительной ране нельзя относиться «спустя рукава», ведь любая из них может стать настоящими воротами для инфекции.

И вполне возможно, что эта инфекция приведет в дальнейшем к потере дерева. Особенно это касается опять же яблонь на слаборослых подвоях, в большей степени подверженных таким страшным заболеваниям как черный рак. Поэтому необходимо сразу же замазывать садовым варом места срезов в процессе проведения обрезки и делать все возможное, чтобы у дерева не появилось дополнительных ран от морозобоин, ожогов или разрушительных последствий зимнего нашествия мышей. Раны от зайцев по объему менее значительны, но хороших веток они также могут испортить довольно много.

Помните, что лечить раны приходится долго (бывает, много лет) и с весьма переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать появления ран намного проще, причем оберегать деревья от ран нужно с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые потом придется лечить всю оставшуюся жизнь.

Чтобы избежать ран от морозобоин и солнечных ожогов, нужно выполнять следующие нехитрые правила.

1. У молодых деревьев (первые несколько лет жизни) слабо обматывать стволы обычными медицинскими бинтами. Обмотку можно производить в любой момент лета или осени (главное, чтобы до поздней осени эта работа была сделана). Не бойтесь, никаких перетяжек на стволе от бинтов не будет, зато ваши растения будут надежно защищены. Правда, для взрослых яблонь с их толстыми стволами этот вариант может оказаться достаточно дорогим с точки зрения себестоимости бинтов. Поэтому со временем вам придется переходить на побелку, хотя использование бинтов удобнее, проще и практичнее.

2. У взрослых деревьев регулярно проводить позднеосеннюю побелку штамбов и оснований скелетных ветвей составом: 10 л воды, 2,5 кг негашеной извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Можно в этот состав добавить 20 г разогретого столярного клея для прилипания.