Зимняя обрезка сада
В средней полосе лучшим сроком обрезки садов является март. В более северных районах предпочтительнее это делать в апреле. На юге страны можно обрезать деревья и зимой.
Сильная обрезка плодоносящих деревьев заметно снижает их зимостойкость. При сильных морозах вокруг ран наблюдается подмерзание коры и камбия. При резких колебаниях температуры от оттепелей к морозам происходит растрескивание коры. У молодых, сильно растущих деревьев при зимней обрезке часто происходит подмерзание годичных приростов и ветвей ниже места среза.
Поэтому в маленьких садах, где объем работ невелик, зимнюю обрезку сада обычно не проводят. В крайнем случае, допустима слабая степень обрезки. При этом в первую очередь обрезают сорта яблони летнего срока созревания, как самые морозостойкие, затем осенние и в последнюю очередь ближе к весне зимнего срока созревания. Персики и черешни как менее морозостойкие обрезают только в марте-апреле.
Не стоит и задерживаться весной с обрезкой. Особенно отрицательное влияние оказывает сильная Зимняя обрезка сада молодых деревьев в начале вегетации. В это время у растений начинается сокодвижение, питательные вещества передвигаются из запасных тканей корней, штамба и скелетных ветвей к точкам роста. При укорачивании годичных приростов, обогащенных питательными веществами, дерево лишается значительной их части. В результате ослабляются ростовые процессы и ухудшается завязываемость плодов.
Важную роль играет техника обрезки. Неправильно выполненные срезы, разломы и задиры коры, появляющиеся при пользовании тупыми пилами и секаторами, препятствуют заживанию ран и ослабляют дерево. Поэтому обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом.
Срезы секатором нужно выполнять так, чтобы его режущая сторона прилегала к оставляемой части годичного прироста или ветви. Удаляемую часть слегка отклоняют левой рукой в противоположную сторону от лезвия. Такой прием облегчает выполнение среза. Чтобы избежать разломов и задиров толстые ветви удаляют в два приема: их подпиливают с нижней стороны на 1/3 диаметра на расстоянии 30—40 см от основания. Затем, отступив еще 10—15 см от места запила в сторону, противоположную стволу, ветвь спиливают. И только после этого удаляют оставшийся пенек, срезая его по камбиальному кольцу. (Так называется кольцевой наплыв у основания ветви). Это способствует быстрому зарастанию ран. Не рекомендуется оставлять небольшие пеньки или, наоборот, удалять ветвь вплотную к стволу, зарезая часть его древесины. Оставленный пенек засыхает и со временем начинает выгнивать, что приводит к образованию дупла. Образуются дупла и при слишком глубоком срезе.
Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них подряд наносят несколько крупных ран, особенно с одной стороны. Такая ситуация часто возникает при зимней обрезке сада запущенных густых крон, когда для прореживания приходится удалять несколько крупных ветвей подряд. Поэтому такие кроны приводят в надлежащий вид в течение 2—3 лет, постепенно вырезая ветви, загущающие крону. При удалении засохших ветвей их вырезают с захватом части живой древесины, иначе рана не заживет.
У плодовых деревьев гладкие (резаные) раны зарастают быстрее, чем неровные и шероховатые. Поэтому после вырезки ветвей пилой раны желательно зачистить садовым ножом. Для предотвращения испарения влаги и растрескивания древесины раны диаметром больше 2 см замазывают садовым варом или покрывают масляной краской на натуральной олифе. Эту операцию желательно проводить сразу после удаления ветвей. Особенно важна замазка ран при обрезке в зимний период, поскольку она предотвращает их подмерзание. Своевременная замазка ран также препятствует их инфицированию опасными грибами, среди которых млечный блеск, трутовики, опенки и др. Более крупные раны, образовавшиеся после удаления из кроны скелетных ветвей, замазывают смесью глины и коровяка в равных пропорциях. Для профилактики грибных болезней добавляют 300 г медного или железного купороса на ведро раствора.
