Бороздуем и гнем плодовый сад

1. Чем толще ствол, тем больше урожай

Как ни странно, но есть четкая зависимость урожайности дерева от толщины ствола. Ученые могут даже точно расчитать, сколько плодов можно получить с дерева, просто замерив диаметр штамба. Ведь по «тонкой трубе» много питания к ветвям и плодам подать невозможно…

Ну а самый эффективный способ сделать «талию» толще – бороздование. Прием раньше был очень популярен, но сейчас о нем основательно забыли.

Делать бороздование деревьев рекомендуют с треть-его года жизни. Для этого определяют южную сторону и проводят разрез коры от земли до основания скелетных веток (так называемую борозду, стараясь разрезать кору, но не повредить древесину.

Бороздуют деревца весной во время сокодвижения (ориентировочно в апреле). Уже через 1,5-2 месяца борозды зарастают и ствол заметно увеличивается в диаметре. Повторяют этот прием каждые три года, но меняя сторону ствола (на третий год жизни – с южной, на шестой – с восточной, на девятый – с западной и на 12-й – с северной).

На 15-й год жизни можно снова начинать бороздовать южную сторону, стараясь, чтобы разрезы не попали по старым бороздам. Даже на старых деревьях этот прием дает толчок к росту. Начиная с девятого года жизни бороздуют не только ствол, но и основания скелетных веток.

Что будем иметь после таких несложных манипуляций? Сад, где деревья с очень толстыми штамбами, хорошо развитой кроной и ежегодную высокую урожайность. Не менее важно и то, что такие деревья значительно долговечнее небороздованных.

Продольные ранки на коре усиливают защитные реакции, и растения быстро затягивают морозобоины, солнечные ожоги. Не менее полезно бороздовать и края ран ствола, и скелетных сучьев.

2. Гнутье и отгибание

Кольцевание побегов хоть и дает преимущества в первые годы жизни, но очень сильно ослабляет деревья. В результате их по урожайности обгоняют некольцованные экземпляры. Поэтому кольцевание заменили безопасным и более эффективным отгибанием ветвей.

Хитрость такая. Чем меньше обрезают саженец в первые годы, тем он быстрее и лучше начнет плодоносить. Но не обрезать нельзя – надо сформировать крону. Иначе потом возникнут серьезные проблемы и урожайность резко снизится.

Частично заменять обрезку стали отгибанием ветвей до горизонтального положения. Этот прием очень популярен на западе, а у нас его недооценивают.

Гнуть ветви можно только на второй-третий год. Отгибают до горизонтального уровня все ветви, не нужные для формирования кроны (скелета дерева). Они тогда перестают расти и начинают закладывать цветковые почки.

Легче всего этого добиться, закрепляя ветви в горизонтальном или поникшем положении с помощью резиновых лент, проволоки или шпагата. Иногда делают специальные скобы из проволоки – ими удобно фиксировать ветви, закрепив один конец на стволе дерева, другой на отгибаемой ветви.

Лучшее время для гнутья – апрель (сокодвижение). Но можно провести его вплоть до июля. Как правило, на следующий год или через год отогнутые ветви начинают давать плоды.

Отогнуть до горизонтального положения все обрастающие ветви не рекомендуется. Лучше не более 25-30%, выбирая ненужные для формирования кроны, но при этом сильнорослые. Но это не обязательно – есть сады, у которых все ветви располагают горизонтально. Только для такого отгибания понадобится шпалера и ветвям сначала дают отрасти до нужной длины, а затем подпиливают, чтобы не сломать. Что довольно хлопотно.

Бороздовал и гнул Андрей Лозовой