Советы по посадке, уходу и формированию кустов черной смородины от Вячеслава Сухова
Я очень уважаю людей деятельных, живых, не сидящих на месте, а в любом возрасте ищущих себе дело. Тех, кто откладывает «валяние на диване» на потом. Совсем недавно мне на электронную почту gazeta@hozvo.ru написал один такой человек. Зовут его Вячеслав Иванович Сухов, 69 лет, живет в Краснодаре, но все основное время проводит на даче, выращивая ягодные культуры для себя, внуков, на зиму. Не побеседовать с ним я не могла. Оказалось, что в своем рабочем прошлом он больше сорока лет проработал инженером-энергетиком. А сейчас экспериментирует на своем участке, выращивая малину, смородину, инжир, хурму, гранат и многие другие культуры. Все свои советы и рекомендации он дает, исходя из личного опыта. А опыт, как вы знаете, – бесценен. Вячеслав Иванович пообещал мне, что будет и дальше писать о своем опыте. Очень надеюсь, что так и будет.
Светлана Березнева
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА
При выборе участка для посадки черной смородины не забывайте, что черная смородина в условиях Юга нуждается в легком притенении или полутени.
Схема посадки ленточная с расстоянием между кустами 1-1,2 м, расстояние между рядами – 1,2-1,5 м.
Почва готовится за месяц до посадки. На один метр будущего ряда вносим до двух ведер перегноя, 150 г комплексного удобрения, 1-1,5 стакана древесной золы. Затем перекапываем на глубину 2025 см.
Лучшее время для посадки – осень, но допускается и посадка ранней весной. Посадочные ямы должны быть не менее 50х50 и глубиной 40 см. В каждую яму вношу 1,5 ведра перегноя, горсть нитроаммофоски и стакан древесной золы, все перемешиваю.
Сажаю саженец под углом 40-45°, заглубляя корневую шейку не менее чем на 15 см (на 3-4 почки), присыпаю землей и тщательно поливаю. После усадки грунта выравниваю почву и обрезаю саженец, оставляя над землей две-три почки. Почву мульчирую перегноем.
Совет от спеца
Важно помнить, что перегной и влага – это бальзам для черной смородины, но все хорошее в меру. переусердствовать не нужно.
УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ
Грунт вокруг куста необходимо содержать в чистом от сорняков виде, после полива необходимо слегка рыхлить, но не глубоко, так как корни у черной смородины поверхностные.
Черная смородина любит влагу, поэтому необходимо поливать не реже одного раза в неделю. В жаркое время года можно замульчировать почву вокруг куста соломой, что поможет сохранить влагу и спасет корни от перегрева.
Очень важно вырастить сильные молодые побеги, так как на них будет формироваться урожай будущего года. Для первого года я рекомендую оставлять не более четырех.
ЧЕМ Я КОРМЛЮ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ
Первую подкормку даю весной при набухании почек – карбамид или аммиачную селитру (30 г на ведро воды) – и поливаю. Далее один раз в месяц (апрель, май и июнь) – комплексным удобрением с увеличенной долей содержания азота. Далее азот из подкормки исключаю и применяю суперфосфат и сульфат калия (удобрения, содержащие хлор, желательно не применять).
Вношу удобрения при поливе небольшими дозами (2030 г). Для внекорневых подкормок можно применять, особенно в период цветения, набор микроэлементов «Рязаночка», «Сударушка».
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Стеклянница, галловая тля и клещи – основные вредители черной смородины.
Самая опасная – стеклянница. Вылет ее происходит в конце апреля до середины мая. Бабочка стеклянницы откладывает яйца в молодые побеги, затем вылупившаяся личинка проникает до основания стебля и там зимует, стебель при этом угнетается, листья вянут и стебель погибает. Этот вредитель способен погубить весь куст, поэтому увядшие или угнетенные стебли необходимо вырезать под корень и сжечь.
Меры борьбы – при температуре выше +20°С провожу обработку препаратами системного действия, с конца апреля три раза с интервалом 10 дней: Би-58, Актелик, Кинмикс. Я применяю Кинмикс (две ампулы на 10 л воды). Эффект очень хороший, последние восемь лет у меня стеклянницы нет.
Галловая тля появляется на листочках молодых побегов в виде вздутий, которые затем краснеют, лист деформируется, растение угнетается.
Меры борьбы – механически убрать пораженные листья и сжечь, если их мало. При сильном поражении – обработка препаратами Би-58 или Актелик, желательно с нижней стороны листа. Так как разносчиком тли являются муравьи, нужно побеспокоиться об их изгнании с участка.
Что касаемо паутинного клеща, то меры борьбы аналогичны с тлей.
ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Учитывайте те обстоятельства, что черная смородина закладывает цветочные почки только на побегах прошлого года. Таким образом, если мы посадили правильно саженец осенью, за лето он даст 4-6 молодых побегов, на которых в следующем году будет урожай. Важно не жадничать и оставить только четыре самых сильных побега. Тем самым мы не перегрузим молодую корневую систему.
Получив урожай, можно формировать куст двумя способами:
- оставить куст как есть, то есть отплодоносившие четыре побега, на которых за лето выросли побеги второго порядка, и два-три молодых однолетних побега, выросших в текущем году, остальные убрать. В этом случае в следующем году куст даст урожай на однолетних побегах и побегах второго порядка, которые формировались в течение всего лета. Возраст их будет разниться от недели до месяца – это скажется на величине и сроках созревания выросших на них ягод. По этой схеме формировки на кусте допускается оставлять по две-три ветки возрастом от одного до трех лет. Мой опыт показал,что это не лучший способ формировки;
- этот способ предполагает срезку отплодоносивших побегов под корень, оставляя только молодые побеги. Когда я прочитал статью ученогоагронома из ст. Калининской Валерия Стрельцова, засомневался и решил проверить на нескольких кустах. Результат превзошел все ожидания – урожай получился по весу даже немного больше, ягоды были равномерно крупные и созрели все одновременно! Второе преимущество этого метода: срезав ветки вместе с ягодами, уносишь их в беседку и обрываешь ягоды, сидя за столом, а не гнешь спину над кустом, выбирая только спелые ягоды. Позже я узнал, что этот метод формировки куста называется «Немецкая технология выращивания черной смородины». Этим методом успешно пользуюсь более четырех лет.
Сухов Вячеслав Иванович, г. Краснодар
Маленькие секретики от Вячеслава Сухова Вячеслав
- Во время созревания ягод необходимо сократить поливы, так как ягоды могут лопаться от избытка влаги. Все обработки хим. препаратами необходимо прекратить за 20-25 дней до сбора урожая.
- Осенью желательно замульчировать кусты 10 см перегноя – это удобрит почву и сохранит корневую систему от вымерзания.
- Однолетние побеги при правильном уходе вырастают до метра и выше. Под нагрузкой ягод они могут наклоняться к земле, ягода при этом пачкается. Я поступаю так: забиваю в центр куста кусок арматуры 16 мм и при помощи шпагата поднимаю наклонившиеся ветки над землей
- Не все сорта подходят для нашего климата. Из 16 сортов я оставил только четыре устойчивых к болезням, дающих стабильный урожай ягод с отличными вкусовыми качествами (Селеченская-2, Дочь Былинной, Ананиди, Шаровидная). Сорта Обыкновенное Чудо и Сокровище испытываю.
- В этом году провел важную операцию: после цветения на плодоносящих побегах удалил все пасынки (они обычно бывают в нижней части побега). Цель операции – обеспечить большее питание завязавшимся ягодам. В результате ягоды получились крупнее обычного на 7-10 %. Поскольку эти пасынки закладываются на молодых побегах, то я думаю, что их рационально убирать сразу после появления. На мой взгляд, это положительно скажется на урожае следующего года.
