Как получить рекордный урожай смородины

Конечно, лучшие результаты достижимы лишь при работе с хорошими, современными сортами. У старых сортов основная масса цветочных почек располагается на концах веток. Поэтому укорачивать их нельзя. В то же время «посередке» веточка почти голая. Оттого и урожай мал.

У современных же скороплодных сортов урожай сосредоточен в основном на плодовых веточках и кольчатках. Стало быть, «растянут по всей длине». Если у черной смородины такие ветки живут всего три года, то у сортов красной - 10 лет. А отсюда вывод - чем больше на кусте «плодушек» и кольчаток, тем богаче будет урожай.

Посадка черенков

Многие стягивают кусты обручами или опорами, в результате теряют много урожая. Такие экземпляры хуже проветриваются, сильнее болеют, а из-за плохого освещения теряют до половины урожая. Лучше установить шпалеры трехметровой длины на расстоянии 70 см друг от друга. Осенью просто втыкать черенки в хорошо удобренную землю. Посадку проводить густо - через 30 см в ряду. Всего приходится по 10 растений на одну шпалеру. В дальнейшем регулярно поливают кустики. Почти все черенки укореняются.

Формировка

Куст формируют так. Весной удаляют все побеги, кроме одного, самого сильного. К концу июня он отрастает на 50 см, и прищипывают верхушку. Таким образом задерживают его рост, стимулируя тем самым закладку цветковых почек уже у однолетнего побега. В это же время выщипывают все почки внизу, формируя штамб высотой 25 см. Далее оставляют один сильный побег продолжения, прищипывая остальные над четвертым листом. Важно в течение всего этого периода подкармливать растения жидкой органикой с добавлением суперфосфата и калия. В теплое лето еще 1-2 раза прищипывают верхушки и боковые ветки по той же схеме. К осени куст вырастает до метра. Он уже полностью сформирован. На следующий год подарит урожай - до 300 г спелых и сочных ягод.

На второй год жизни кустик подрастет еще на полметра. В течение лета снова 1-2 раза прищипывают верхушку и боковые побеги. Теперь это необходимо для того, чтобы смородина не была перегружена урожаем. Иначе у нее останется мало сил на рост и развитие.

На третий год куст уже не дает практически никакого прироста. А урожай с одной ветки, сформированной по описанной технологии, может возрасти до 1 кг. Оптимальное количество таких веток на погонный метр шпалеры - 7-10. Это значит, что на втором году на каждом кустике оставляют еще по одному нулевому побегу, формируя его точно так же и подвязывая рядом с основным. А на третий год, если осталось свободное пространство, выгоняют еще и третий побег. Шпалера теперь “утрамбована” до предела - заполнена сплошной плодоносящей стеной.

В то же время каждая ягодка всегда под солнцем и под рукой. Собирать урожай легко, ухаживать за кустами приятно.

Сорнякам – бой

Остается только напомнить - смородина не переносит сорняков, особенно корневищных. При наличии сорняков побеги растут хилые, хуже плодоносят, больше повреждаются вредителями и болезнями. Мелко расположенная корневая система не может конкурировать с сорной растительностью. Поэтому в рядах почву содержат под черным паром в виде ленты шириной 1-1,2 м. Первые два года после посадки междурядия можно использовать под невысокие овощные культуры. С третьего года всю площадь под смородиной содержат под черным паром. За лето проводят пять рыхлений, три из них до сбора ягод и два после. Глубина летних рыхлений в междурядиях - 8-10 см, а в рядах - 5-6. Для повышения урожайности смородины очень полезно мульчировать в рядах перегноем.

Про удобрения для смородины читайте в следующем номере