Омоложение плодовых деревьев

Сад обычно сохраняет хорошее плодоношение до 30 лет.

После этого рекомендуется дерево выкорчевать и заменить новым. Омолодить их невозможно, да и за такое время появляются новые, более качественные сорта. Но на наших участках «выпадают» деревья намного моложе. Казалось бы, сады в полном расцвете сил перестают плодоносить, а если и дают, то мелкие и коростные плоды. Стволы покрыты мхом и дуплами, скелетные ветви оголены…

Не спешите их выпиливать - такие деревья  выгоднее омолодить. Ведь причина плохого состояния дерева - в отсутствии грамотной обрезки и подкормки.

Начните с омолаживающей обрезки. В зависимости от состояния дерева такую обрезку можно сделать не в один год, а в два или даже три. Удалите перекрещивающиеся, а также все сухие и поломанные ветви, стимулируйте образование плодоносящих горизонтальных побегов. В кроне дерева не бойтесь удалить значительную часть многолетних веток.

Если дерево стало очень высоким, следует исправить крону, доводя ее до высоты 3,5-4,5 и ширины 5-6 м, но в течение 2-3 лет. Высоту деревьев уменьшают постепенно, по 1,5 м в год. При более сильном снижении внутренняя часть кроны сразу подвергается более сильному освещению, что чревато ожогами. Такие ветви нередко повреждаются раком.

Очень важна для стареющих деревьев очистка штамба от отмершей коры, которая является очень удобным убежищем для мхов, лишайников и вредителей сада. Лучше ее счищать в «сезон дождей», когда она влажная. Все отходы от этого процесса надо сжечь.  Не бойтесь слегка повредить кору (бороздование в любом возрасте только на пользу).

Только без фанатизма. Омолаживая деревья, не забывайте про их особенности.

Омоложение яблони

Прежде всего, надо вырезать сухие ветви. Скелетные несущие ветви, если они оголились и в их основании начинают появляться «волчки», укорачивают на 5-6-летнюю древесину, соблюдая все принципы их ориентации. В качестве заменяющих ветвей следует брать «волчки». Для этого выбирают самые сильные, находящиеся на той стороне, где были вырезаны сухие ветви, побеги, и укорачивают их на 1/4 побега, чтобы усилить ветвление и утолщение в диаметре. Все остальные «волчки» удалить.

При выборе «волчков» надо знать следующее: чем ближе они расположены к основному стволу, тем позднее вступят в плодоношение. При значительных обмерзаниях кроны, поломах или усыхании применяется сильное омолаживание, когда скелетные ветви режут наполовину их длины. При этом образующиеся раневые срезы надо тщательно обрабатывать и замазывать садовым варом или пастой Ран-нет.

Омолаживание дерева немыслимо без его усиленного питания. Обязательно по периметру приствольного круга внесение 6-7 кг перегноя и полного минерального удобрения из расчета на каждый квадратный метр площади: азотных - 30 г, фосфорных - 60 г, калийных - 40 г. Рекомендуются весенние и весенне-летние подкормки (перед цветением и после цветения) аммиачной селитрой из расчета 150-200 г/дерево, которую можно совместить с поливом. Не забудьте про регулярный полив. Особенно он нужен в сухую весну и после сбора плодов.

Междурядья яблоневого сада должны содержаться в состоянии черного пара или засеваться однолетними зернобобовыми культурами. От залужения многолетними травами деревья яблони начинают суховершинить.

Груша

В уходе за старыми грушевыми деревьями особое внимание следует уделить очистке коры и побелке стволов, т.к. она часто страдает от морозобойных трещин и ожогов солнечными лучами.

Обрезка груши не отличается от яблони, но ее омолаживание проводится чаще. Удобрения даются осенью, под зиму, из такого же расчета, как и для яблони.

Вишня

Особенностью обрезки кустовой вишни является выбор наиболее сильных побегов и удаление слабых.

У взрослых стареющих деревьев ежегодно для стимуляции приростов целесообразно применение укорачивания ветвей над ближайшим боковым разветвлением. Но сильное омолаживание противопоказано. При обрезке на многолетнюю древесину надо ориентироваться на боковые ветви, растущие вверх. Также рекомендовано омоложение за счет «волчков», если они образуются.

Осенью следует дать удобрения из расчета на дерево: 0,2 кг фосфорных и 0,5 кг калийных. Удобрения вносят по периметру кроны, где расположены всасывающие корни, а не под ствол, где корни толстые.

Черешня

Сильное омолаживание черешни не рекомендуется из-за болезненной реакции на раны. Начиная с периода зрелости и до старости, черешне показано легкое укорачивание ветвей с обязательным внесением удобрений. Обрезку надо делать только ранней весной и раны тщательно замазывать садовым варом. При уходе за почвой в период старения очень эффективно мульчирование приствольных кругов (сухой травой, перегноем, опилками и т.д.).

Черешня требовательна к калию и фосфору, поэтому осенняя заправка почвы обязательна из расчета на 1 кв.м площади приствольного круга: 10 кг перегноя, 60-70 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли или хлористого калия.

Слива

Уход за сливой состоит, в основном, в ее омоложении путем обрезки ветвей на 3-4-летнюю древесину и замены старых скелетных ветвей «волчками». Следует помнить, что древесина у сливы рыхлая, и срезы нуждаются в тщательной обработке и замазывании садовым варом. Обрезка должна проводиться только ранней весной.

Абрикос

В старости абрикосу сильная обрезка не нужна, т.к. интенсивного образования боковых ветвей не происходит, и «волчки» также не образуются. Если прирост менее 30 см, то делается слабое укорачивание ветвей. В основном же при обрезке ограничиваются вырезанием больных, сухих и поломанных ветвей. Обрезку абрикоса надо делать ранней весной. К омоложению эта культура относится отрицательно. При сильном укорачивании ветвей деревья могут погибнуть.

К удобрениям отношение абрикоса специфическое: время подкормок - перед цветением и после сбора урожая.