Ягода здоровья – смородина
Садоводам смородина полюбилась за простоту размножения и выращивания, сравнительную нетребовательность к условиям произрастания, достаточную зимостойкость, урожайность, возможность использования на различные домашние переработки, ну и, конечно, за высокую витаминность ягод и листьев.
Три минуса
К сожалению, у черной смородины есть и три заметных изъяна.
Первый – нередкое повреждение цветковых почек из-за перепада температур (особенно в ранневесенний период), а значит, и резкое снижение урожая.
Второй – неустойчивость многих сортов к почковому клещу, который не только поражает растение, но при этом является и основным переносчиком заболевания, известного как махровость (израстание).
Третий – низкая засухо-устойчивость и крайне плохая приспособляемость к жаре.
Опасные грибки
Не меньшая опасность кроется и в неустойчивости смородины к грибным заболеваниям – мучнистой росе и антракнозу. Сорта в разной степени подвергнуты и заражению почковым клещом, и заболеванию махровостью. Поэтому, прежде чем приобретать смородину для посадки, почитайте характеристику сортов и выберите те, которые в наименьшей мере подвергнуты этим напастям.
Радикальных способов избавиться от названных поражений черной смородины нет, решающим является только устойчивый к ним сорт. Но все-таки кое-что для поддержания растений сделать можно. В начале марта обрежьте верхушки побегов, пораженные в предыдущем году мучнистой росой. Они хорошо заметны – искривленные, ослабленные. Срезают их, прихватывая два-три сантиметра здоровой ветки. В целях профилактики устройте для кустов горячий душ.
Нафаршированные почки
Помогите кустам, зараженным почковым клещом, – пораженные им почки неестественно раздуты, и, нафаршированные клещом, выглядят этакими «кочанчиками». Выщипайте их. Ну, а если «кочанчиков» слишком много, то надо расставаться со всем кустом – выкорчевать и сжечь. Только не спешите сразу же сажать на его место новый куст – тоже заразится.
Условия произрастания
Как только смородина освободится от панциря снега, начинайте обрезку. Но можно приступить к ней и позже, собирая с пока еще не вырезанных веток почки и листочки на витаминные чаи. Если кусты еще молодые, то ограничьтесь только лишь удалением поломанных, больных, засыхающих и затеняющих веток и, конечно, лишних, нулевых – вы их сразу отличите. Вырежьте ветки, лежащие на земле и поэтому мешающие обработке почвы, да еще при необходимости усиления ветвления укоротите на четыре-пять почек от вершины однолетние побеги.
У состарившихся, сильно загущенных кустов, у самой почвы, не оставляя пенька, удалите старые, непродуктивные ветки. Их несложно отличить по темно-бурому цвету коры, слабому приросту и сухим местам плодоношения. Эти побеги уже не растут и не плодоносят, а только лишь затеняют идущие на смену им нулевые побеги, которые не могут пробиться к свету и погибают.
Приглядитесь внимательнее к кустам, и вы заметите, что молодые побеги у них растут не от корня, как нулевые, а вертикально на старых ветках. Это волчки, и они гораздо менее продуктивны, чем нулевые, а потому делать ставку на них не стоит.
Поэтому, вырезав у основания старые ветки и проредив молодые, вы откроете свет нулевым побегам, которые начнут быстро расти и заново сформируют куст. Он омолодится и вновь обильно заплодоносит. Но если у вас куст уж больно старый, да еще и заражен всякой нечистью, лучше его удалите – сейчас так много очень хороших сортов, и его будет чем заменить.
