Обрезка на Севере и Юге Как в Сибири потерять дерево? Обрезать по-научному!
Откройте любую книгу – там рекомендуют обрезать все ветви «на кольцо». То есть – не оставлять пеньков. В мягком европейском климате, действительно, ничего страшного. Обнаженная древесина промерзает слабо и быстро затягивается корой. В Сибири деревья с десятками таких «дырок» быстро погибают – древесина через них промерзает чуть ли не до центра. После суровых зим не остается даже яблонь.
Трутовик и морозы в северных регионах – компаньоны. Мороз дерево ослабляет – трутовик добивает... Даже если его не будет, на практике каждая рана – это будущее дупло. Мороз и так бьет везде, где есть малейшая рана или трещина. А тут еще искусственные раны мы сами наносим.
Поэтому в северных районах ветви спиливают под углом 90° к ветви. Обрезку лучше всего проводить в конце зимы, ближе к весне. На Юге же только южные культуры обрезают в конце зимы (айва, персики, нектарины, черешня...).
Получив кольцевые раны, деревья в условиях Сибири гибнут не постепенно, а сразу – внезапно. Именно поэтому их гибель не связывают с неправильной обрезкой. Что же сибирякам делать?
ОТВЫКАЙТЕ ВЫРЕЗАТЬ ВЕТКИ ЦЕЛИКОМ
Полностью удалять надо только мертвые ветви. Все остальные – с оставлением небольшого пенька, на обратный рост. Всегда есть шанс, что часть почек проснется и даст побеги. Если проснутся, то из них можно восстановить ветвь в нужной для нас форме.
Некоторые рекомендуют отгибать такие ветви. Они отгибаются лишь в первый год жизни, а на второй-третий скорее отломятся, чем приживутся в новом положении.
СКЕЛЕТНЫЕ ВЕТКИ БЫВАЮТ «ЛИШНИМИ»?
Обычное явление, когда рядом с центральным лидером растет такая же или почти такая же вертикальная ветвь. Это конкурент, тем более что у него острый угол отхождения. То есть его надо убрать. И чем раньше, тем лучше. Под грузом снега такая ветвь может отломиться и травмировать ствол дерева.
А вот скелетные ветви удалять крайне не рекомендуется. Они могут неправильно развиваться, тогда их формируют, омолаживают. То есть делают все, чтобы придать нужную форму. Не получается оставляем пенек 20-30 см и все обрезаем, чтобы начать сначала.
Почему нельзя спиливать ветвь по своему хотению целиком? Все в дереве работает согласованно: каждая ветвь закреплена за определенным корнем. И вдруг приходит человек и... спилил скелетную ветвь. Следом отомрет часть корней, все это для дерева будет очень болезненно.
БОЛЬШОЙ ШТАМБ – ХОРОШО?
В северных районах рекомендуют формировать дерево на высоком штамбе. То есть он должен быть 120-150 см. Смысл тут простой. Подвой всегда подбирается самый зимостойкий. А сорт может быть и послабее. Вот если подвой даст «ногу» до 150 см, а потом на него привить привой, то теплолюбивая крона окажется повыше над землей. А ведь холодный воздух стекает на землю и там лютует. Наша же крона будет в безопасности.
А если привой привить на 7-10 см над землей и потом из привоя делать длинный штамб, то он спокойно зимой подмерзнет и вся крона погибнет. Так что смотрите, где прививка – и впросак не попадете.
«СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ» ВЕТКИ?
Видя длинные приросты, уходящие вверх, садоводы хватаются за секаторы и укорачивают их до полного основания. Потом забывают до следующей осени-зимы... А приступив к обрезке, видят, что вместо одной ветки выросло три-четыре. Таких же сильных.... Дерево ниже не стало, зато теперь похоже на банный веник.
Выход очень простой: или смолоду формируйте кустовидную крону, или обрезайте ветви на боковые веточки (чуть их выше).
А вот укорачивание просто длинных верхних веток практикуется на маточниках. когда срезаются черенки для прививок. Такие деревья страдают, хотя крупных ран нет. Но такая их судьба, зато плодами их не перегружают – и то радость.
Замазывать раны не обязательно – менее 2 см в диаметре зарастут и так. Только для абрикоса замазка ран обязательна, даже после замазки ветви могут усыхать. Так как эта культура суперчувствительна к любой обрезке.
Подписывайтесь на наш дзен-канал
Подписывайтесь на наш дзен-канал
