Как выращивать персики: советы садоводу
Персик – культура очень быстрорастущая. При правильной посадке и надлежащем уходе может давать плоды уже через год после посадки, хотя официально считается, что плодоносить начинает только на третий год. К тому же по морозостойкости персик далеко не слабак, как кажется многим.
Есть у персика два недостатка, но какие… Это курчавость листьев и высыхание веток (а иногда и самого дерева).
Курчавость – основная болезнь персика. Она распространена везде, где растет эта культура. Из-за нее плоды становятся уродливыми, опадают, не успев вызреть. Бороться со всем этим можно только с помощью ежегодного омолаживания.
Следует систематически прореживать и укорачивать ветви, то есть создать условия, способствующие хорошему освещению пространства внутри кроны. Наиболее правильная ее форма – с открытым центром.
Обязательный прием – обрезка пораженных и сухих веток.
Эту операцию лучше проводить весной при появлении двух-трех листьев и летом – при обнаружении засохших веток. Не менее важно также проводить полный сбор и уничтожение пораженной листвы ранней весной.
Ну и, конечно, не обойтись без опрыскивания. Его надо делать правильно и своевременно, иначе листья начинают плохо расти, осыпаются плоды, и в итоге дерево погибает.
Я лично опрыскиваю так:
- один раз осенью – в период начала опадения листьев раствором мочевины (300 г на 10 л воды);
- два раза весной – до распускания почек 1%-раствором медного купороса;
- один раз до цветения;
- через три недели после цветения – раствором древесной золы, крапивы и томатной ботвы.
Это у меня обязательная программа.
Об усыхании ветвей
Оно тоже проявляется сплошь и рядом. Очень неприятное явление. Врагу не пожелаешь однажды увидеть засохший персик, которому посвятил столько забот и трудов. Как же избежать этого? Тут помогут поздние и частые поливы в конце лета и осенью.
Чтобы избежать чрезмерного увлажнения почвы, сажать персик надо вдали от грядок с овощами и всякой зелени. Настоятельно рекомендую не применять никаких минеральных удобрений. Что бы там ни говорили продавцы на рынке, «минералка» на почву и на персик действует как наркотик.
Об окулировке персика
В своем питомничке высаживаю косточки персика летом, осенью, зимой. Через год или два, в зависимости от роста подвоя, делаю окулировку. Не хочу быть оригинальным, но скажу, что процесс окулировки сам по себе простой, но требует внимательности, собранности и осторожности. Надо тщательно и продуманно готовить инструмент, определять время прививки.
Высокая приживаемость получается при окулировке в конце лета. Срок ее определяется просто: если в вашей местности (скажем, 1 сентября) температура воздуха днем опускается ниже +10° С, то процедуру надо проводить до десятых чисел августа.
Как вырастить персик
Важное условие выращивания персиков в регионах с «капризным» климатом – выбор морозостойких сортов (например, Новоселковский, Лойка). Ну и, разумеется, правильная агротехника.
Для посадки персика выбирают достаточно освещенное место, защищенное ОТ ХОЛОДНЫХ северных ветров, идеально – около южной стены строения. Сажать персик лучше ранней весной, как созреет почва (конец марта – середина апреля). А вот посадочную яму (диаметром 60-100 см) лучше подготовить осенью: верхний плодородный слой смешать с 10-25 кг перегноя, добавить минеральные удобрения (по 100-300 г азотных, фосфорных и микроудобрений). При посадке саженца корневую шейку оставляют на уровне поверхности земли, а можно и заглубить на 3-5 см.
В конце апреля − начале мая дерево подкармливаю раствором коровяка (1:10) или аммиачной селитры (на 1 м² приствольного круга – 2-3 ст. ложки на 10 л воды с добавлением 3-5 ст. ложек фосфорных и калийных удобрений). Для молодых деревьев эту дозу надо уменьшить в два раза. В уходе за персиком важно его периодически поливать, особенно в засушливое время. Норма расхода воды на:
- одно молодое дерево – 10-15 л;
- на взрослое – 30-40 л.
При правильном уходе и подготовке к зиме персик способен успешно пройти «испытание холодом и морозом».
Для повышения морозостойкости в конце августа − сентябре можно подкормить растения калийными удобрениями (30-50 г на дерево).
В конце октября − начале ноября почву под деревьями перекапываю и хорошо поливаю (влагозарядковый полив), чтобы вода проникла на глубину до 1 м.
Для защиты коры от солнечных ожогов и морозобоин осенью обязательно нужно побелить штамбы и основания скелетных веток взрослых деревьев.
Андрей Лозовой
