Правильная обрезка персика

Персик чаще обрезают во время цветения. Когда уже точно видно, что погибло за зиму, что пострадало, но отойдет, а что даст нам урожай в этом году.

Одна из наиболее распространенных формировок персика – улучшенная чашевидная крона. Цель формировки – создать прочную, урожайную, хорошо освещенную крону, удобную для разных работ.

С чего начать

Формировка начинается с выбора скелетных ветвей. Сначала определяют желательную высоту штамба (обычно 50-60 см над уровнем почвы), на этой высоте из числа сильных побегов выбирают первую скелетную ветвь. Угол отхождения не должен быть острым. Вторую ветвь выбирают через 3-5 почек от нижней, с противоположной стороны проводника. Если две нижние ветви расположены под углом друг к другу (когда смотреть на них сверху), то третью выбирают так, чтобы пространство вокруг штамба делилось примерно на три равные части. Над третьей веткой проводник удаляют, вырезают и все остальные побеги. Так формируют дерево с тремя одиночными ветвями.

Если две нижние ветви расположены друг против друга, крону формируют из четырех скелетных ветвей, закладывая еще две скелетные ветви под прямым углом к первым двум.

Третью ветвь под прямым углом к нижним двум обычно оставляют через 5-6 почек от второй. Еще чуть выше выбирают четвертую, расположенную в противоположном направлении к третьей. Лишние побеги удаляют, проводник срезают над четвертой ветвью. Получается дерево с четырьмя одиночными ветвями.

Бывает, что побегов мало и заложить 3-4 одиночные ветви нельзя, тогда сближают одну пару веток. У саженца с тремя скелетными ветвями сближают первую и вторую, у «четырехветочного» – вторую и третью.

Если на саженце нет веток и скелетные ветви приходится выбирать из побегов, образовавшихся в год посадки, то лишние побеги вырезают только после одревеснения их нижней части. Если это сделать раньше, то угол отхождения оставленных ветвей может измениться, стать более острым.

Рекомендуемая высота штамба 50-60 см. Побеги, образовавшиеся в зоне штамба, выламывают до их одревеснения. Допускается и бесштамбовая формировка. Правда, снижение штамба затрудняет обработку почвы под деревом, зато позволяет более длительное время сдерживать рост дерева, оно не требует омоложения. А кроме того, при обрезке, сборе урожая и других работах, проводимых в кроне, не нужна стремянка.

Обрезка на второй год

Весной следующего года верхушки скелетных ветвей подрезают приблизительно на одной высоте. Срез делают над почкой, находящейся с наружной стороны ветви. Принцип выравнивания скелетных ветвей и обрезка на наружную почку сохраняется все последующие  щие годы. Ветви обрезают над боковой или внутренней почкой только тогда, когда нужно изменить направление их роста. Во время вегетации удаляют зеленые побеги, достигшие длины 8-10 см, на штамбе и верхней стороне скелетных ветвей. Удаляют лишние и конкурентные побеги на концах скелетных ветвей.

…на третий год

Весной третьего года из прошлогоднего прироста закладывают ветви второго порядка. Первая ветвь второго порядка должна располагаться не ближе чем 45-50 см от основания скелетной ветви. Выбирают наиболее сильные ветви и укорачивают до 40-45 см. Во время вегетации проводят такие же зеленые операции, как и в предыдущем году (выломка зеленых побегов). Их желательно выполнять не только в год формировки, но и в последующие годы.

… на четвертый

Весной четвертого года закладывают очередную ветвь второго порядка (с противоположной стороны по отношению к предыдущей) и обрастающие веточки на расстоянии 10-15 см друг от друга. Оставленные боковые обрастающие веточки укорачивают на 5-8 групп цветковых почек в зависимости от их силы роста.

По окончании формировки и вступлении деревьев в плодоношение ежегодную обрезку выполняют для увеличения размера плодов, улучшения их окраски, обеспечения ежегодных приростов, а также чтобы не допустить смещения плодоношения на периферию кроны.

Александр ВОВК