Залог долголетия сада
Самое важное для долгой жизни сада – здоровая кора. Пока на штамбе и скелетных ветвях кора без трещин и повреждений, дерево будет жить. У таких деревьев можно восстановить любую часть кроны и быстро вернуть былую урожайность.
Трещины трещинам – рознь
Только не надо путать обычные трещины на старой коре, вызванные нарастанием изнутри ее молодого слоя, с морозобоинами и солнечными ожогами.
Морозобоины – это продольные трещины коры, а в особо тяжелых случаях – и частично древесины. По обеим сторонам от трещины образуется наплыв живой ткани, так дерево пытается «залатать» пробоину.
Солнечные ожоги отличить можно по цвету. Кора становится более темной, если постучать по ней – чувствуется пустота. Примерно такие же повреждения – и от грибных болезней.
Хуже всего рак коры и цитоспороз. В первом случае появляются бурые или черные пятна отмирающей ткани, быстро охватывающие здоровые участки. Во втором случае пятна выделяются размочаленной корой или концентрическими трещинами.
Как лечить
Лечить все эти повреждения не надо. Деревья сами их затягивают. Надо лишь им помочь: убрать мертвые части, срезав или зачистив до здоровой ткани. В случае черного рака и цитоспороза срезают с 2-3-сантиметровым захватом здоровых участков.
Затем раны промывают железным купоросом (30-50 г на 1 л воды), чтобы не дать просочиться болезням и трутовикам, и замазывают замазкой (глина, коровяк, вар или водоэмульсионка – разницы нет). В любой из них добавьте немного медного купороса для дезинфекции.
В особо тяжелых случаях используют более сильное средство 4-5% раствор Нитрофена. Им промывают очищенные участки и после высыхания замазывают. Убойная сила этого препарата намного выше, и больше шансов остановить гниение или заболевание, избежав замены дерева.
Профилактика
Чтобы все усилия не пошли прахом, нужно постараться устранить причину появления ран на коре. Для этого в распоряжении садоводов немало «садовой косметики». Это и всевозможные составы побелок, которыми обязательно в ноябрьские оттепели надо побелить сад, покрыв зимним камуфляжем стволы и скелетные ветви, а также крупные и важные развилки дерева.
Имеются и готовые смеси для приготовления бордоской – 3% раствор, упавший на почки и ветви, предохранит их от гололеда, перепадов температур и зимнего иссушения холодным ветром…
Щадящая обрезка
При обрезке нельзя стремиться вырезать все ветви снизу, мешающие ходить или копать. Тем более вредно вырезать мелкие обрастающие ветви со ствола и скелетных сучьев. Они прикрывают кору дерева от солнечных ожогов. Не говоря уже, что у большинства сортов основное плодоношение приходится именно на эту мелкую обрастающую древесину.
Цель большинства формировок – не только создание крепкого скелета дерева, но и придание ему такой формы, чтобы обрастающей древесине снизу до верха кроны хватало света. Иначе она и сама без участия садовода засохнет и отомрет, оголив центр деревьев.
Губят сады вода и жир…
Общее правило таково. На переувлажненных и заболоченных участках деревья любых пород повреждаются сильнее, чем там, где полив проводился оптимальными дозами, а во второй половине ограничивался в разумных пределах.
Надо помнить, что всегда строго- настрого запрещалось на зиму работать в саду препаратом №30, а также любыми другими препаратами, содержащими масла, жиры или минеральные эмульсии. Их применение допустимо только весной. Зимой такие препараты вызывают нарушение обменных процессов в клетках и их отмирание. Повышается степень повреждения деревьев в зимний период.
Удобрений – не много и не мало
Сбалансированное внесение удобрений повышает живучесть не только коры, но и сада в целом. Если уйти от одностороннего увлечения навозом, органикой либо минеральными удобрениями – долговечность и плодородие сада резко возрастает.
Нередки при такой кормежке случаи самозаживления неизлечимых болезней деревьев.
И последнее – постарайтесь воздержаться от сильной обрезки осенью. Косточковые культуры и маломорозостойкие сорта не обрезайте на кольцо – оставляйте пенек, который удалите весной, когда минует угроза подмерзания.
